情繫山西六景觀（上）
在這次中國旅行中，太原導遊樊麗君向我們介紹她的家鄉。這太行山之西的省分是中國文化搖籃，堯，舜，禹皆建都於此。從古以來山西出了很多出類拔萃的人物，在政壇上叱吒風雲，推動時勢。山西擁有五嶽中“華北屋脊”，是五嶽最高的北嶽恆山；佛教四大叢林名山之首的五台山；中國三大石窟最古的雲崗石窟；還有是古建築物最多的地方。當時那壯麗的表裏河山，深遠的歷史根源吸引上千萬遊客，但我對山西情有獨鍾的因由是我重回故鄉，踏足第一個身分。凡事的第一次必定留下不能磨滅的痕跡。“關河三晉路”的景色多得如雨後春筍，我只能選擇六個景點寫在此遊記內。
一．大同雲崗石窟
1984年仲秋，我從蒙古烏蘭巴托（Ulan Bator）乘火車進入中國（情節記在“邊城小故事”，翼報第22期），在二連浩特過關，大約上午十時抵達大同火車站。在一行十六人中（包括領隊瑞士人Jurgen），我是唯一的東方人。月台上全不見中國國際旅行社代表的影蹤，我們攜着笨重的行李等候着。一位穿了制服的中年人，大概是站長，很有禮貌地用國語向我說：“月台是供乘客上落，你們在此不大方便，你可以領你的朋友往火車站前嗎？我辦公室內有電話，請立即通知旅行社你們已到了大同。”我依言而辦。我首次用國語交談，其實是文字式的廣東話略變其音而已，說罷一句，早急得滿頭大汗，幸好對方辨得出我的意思。十五分鐘後，一約三十歲的年青男子在火車站前和我們會面，他用國語連聲向我道歉：“你們的火車早到了一個鐘頭。”他是大同導遊景宏寬，跟着很熱情地和我交談起來。我立即停止他：“景先生，我的旅伴全是歐洲人，你可以用英文嗎？”他用英語說了未夠三句，我為之愕然。原來他的英語比我的國語差得多。我的國語不夠普通會話的資格，怎能用作翻譯呢？這次可糟糕了！
在城南的大同賓館休息了一個小時，用過午膳，景宏寬領我們到城西十六公里外的雲崗石窟。未到現場，我遠遠便望到那雄偉瑰麗的建築，是依山而鑿，東西綿延一公里的五十多個大小洞窟，鬼斧神工，嘆為觀止。洞窟內有大小造像五萬一千餘個。北魏文成帝時（公元前460-465年）高僧曇曜在大同郊區武周山麓，開始挖鑿五所洞穴，直到孝文帝太和十八年（公元前494年）三十四年來工程未曾中斷。北魏地理學家酈道元如此描述這奇景在“水經注”內：
鑿石開山，因巖結構，真容巨壯，世法所稀，山堂水殿，煙寺相望，林淵錦鏡，綴目新眺。
大同雲崗石窟
下了汽車，景宏寬向我苦苦哀求，他只學了三年英文，便派上用場，委實不能勝任，若我幫忙作翻譯補充，他便可過此難關了。此時此地我怎能推辭，只答應勉為其難，盡力而為罷。他停下來用國語侃侃而談大同的歷史，如數家珍，拋出一連串的名字，如平城，雲中，北魏文成帝，孝文帝，曇曜和尚…等等。說了十多分鐘，我還未開口翻譯，團友漸漸散開，自行觀察景物，只有我在西伯利亞荒原，外蒙古沙漠路上的棋友四位德國人留在我的身邊，凝神靜聽，而他們的英文，略懂皮毛，可能比景宏寬的還差。於是我滿懷歉意向他說：“景先生，你很熟悉大同的歷史，尤其是南北朝時期，但這批歐洲人顯然對此沒有興趣，解釋向我說罷。”他如釋重負。我知會領隊Jurgen個半鐘頭後在大門集合。景宏寬成了我私人導遊，唯一的苦差是四位德國人仍緊跟着我們。我只好用最簡單的英語，夾雜些德文詞句，向他們略作解說。我的國語不靈光，德文不通，其狼狽情況，難以形諸筆墨，相信是我一生中，最難渡過的時刻。
曇曜五窟是最古的，外壁滿雕小佛，各窟平面是橢圓形，沒有後室，純以造像為主，風格古樸，窟小像大，給人有佛法無邊的感受。各釋迦坐像高者達十七米，膝上若站了一百二十多人，仍有餘地。各大佛線條粗野，大刀闊斧，顯得手法嫻熟。最後一窟（編號二十）外牆早已倒塌，大佛露天，端默凝坐，雙目炯炯有神，形態超逸，不愧是雲崗的代表作。
石窟中有兩窟上面建了四層木構樓閣，是清順治八年遺物，琉璃瓦頂，雍容典雅。窟內分前後二室，後室的佛像是雲崗最巨的，窟頂刻有各種騎乘；各壁雕滿菩薩，羅漢，飛天等像，環繞塔柱四面和東，南，西三壁刻有釋迦牟尼從誕生到成佛的三十三幅故事浮雕。
五華洞在石窟群中部，得名於清朝在各佛像上塗以顏色，呈彩華繽紛。特點是內有各樂伎手持排簫，箜篌，笛，鼓等器材，是研究古代音樂史的重要資料。兩端石窟有很多佛像風化剝蝕，只剩輪廓，反映出代遠年湮。
大同雲崗石窟
雲崗石窟蘊藏了神態各異的宗教人物形像，包括了主題突出的佛像浮雕，精雕細刻的裝飾條紋，呼之欲出，琳瑯滿目。我獨自沉思，這石窟營建於北魏，是中國大動盪期間，民不聊生，哀鴻遍野。印度傳來佛教，南北朝將之發揚光大，使它成為苦難中黎庶的精神寄託，給他們苟延殘喘於顛沛流離間的力量。雲崗石窟是中國和印度文化交流後產的麟兒，透射出宗教的深遠影響，同時在中國藝術史中佔有最崇高的地位。
二．恆山懸空寺
石屏千仞立，古寺半空懸，淨土絕塵境，岑樓綴遠天，
一灣巖畔月，半壁畫中禪，俯視行人小，飄然意欲仙。
這是清朝鄧克邵詠懸空寺的五律。景宏寬領着我們，驅車駛離渾源縣城，向着北嶽恆山邁進。在田野盡頭，景物豁然開朗，我們不期然同聲驚呼，咄咄稱奇。一列蜃樓，吊掛在懸崖峭壁上，這就是名震天下的懸空寺。怪不得“古寺懸空”居恆山十八景的首席。我在中國，日本，南洋各地和韓國參觀了寺門數十，沒有哪處像懸空寺般，在靈魂深處，留下熾熱的烙印。整座建築物面對恆山天峰嶺石門峪口古棧道，背倚翠屏山，上載危巖，下臨深谷，樓閣壯麗懸空，結構驚險奇巧。從谷底仰視若斷崖飛虹；隔峽谷遙望似壁間嵌雕，凌雲危掛，傍崖飛棲。明詩人對這人間奇景有入木三分的繪畫：
飛閣丹崖上，白雲幾度封；
蜃樓疑海上，鳥道沒雲中。
恆山懸空寺
懸空寺共有大小殿閣四十間，外觀參差適度，協調和諧；裏內曲折迴旋，迷離交錯，有的用棧橋凌空飛渡，有的以暗道小院相通，有的要攀登石級而上，有的則越壁穿窗進屋。攀懸梯，穿石洞，鑽天窗，爬屋脊，步曲廊，越飛橋，漫步其中，幾疑置身於天上仙境。整座寺門的建築符合力學原則，據傳營造者觀摩了蜘蛛結網的技巧，悟出建寺的方法，且配合天然的地理環境，俯瞰溪谷清流，仰視恆山大水庫平湖如鏡，遙望恆山疊翠，近倚白雲若棉。
寺內共有各種銅鑄，鐵鑄，泥塑，石刻佛像八十多尊，神堂內有一個高不及一米的木雕觀音龕，蓮花圍座，飛龍盤頂，百孔千雕，剔透玲瓏，確是藝術珍品。寺下崖石上刻有斗大二字“壯觀”，是唐詩人李白遊寺後所書的。因風化嚴重，明代人復刻“壯觀”一碑，立於其旁。
寺下的唐峪河，是流過金龍峽谷的渾河上游，源於恆山山脈的千溝萬壑。每當大雨驟降，山洪暴發，唐峪河像一條惡龍，奔騰呼嘯衝出峽口，吞沒良田，掃蕩村舍，渾源縣城頓成澤國。北魏王室迷信佛教，相信金龍峽內建一佛寺可以消弭水患，取“安禪制毒龍”之意，於是懸空寺出現在恆山腳下。當然唐峪河未有因寺的存在停止肆虐。1958年在寺的上面築了恆山大水庫，將上游來水全部收納在群峰環繞，碧波蕩漾的人工湖中，然後根據需要，讓河水順着規劃的渠道，灌溉下游的大片農田。現在“石壁橫天立，高峽出平湖。”泄水洞的瀑布，終日飛瀉於寺下，水庫與古寺爭奇，瀑布和恆山競秀。古寺懸空，雄視北嶽：
蘊畢昂之精，霞蔚雲蒸，萬丈光芒連北極；
作華夷之限，龍蟠虎踞，千秋保障鎮邊陲。
三．首府太原
闊別山西十八年，這悠長歲月內，湖海浪跡，半生落拓，一事無成，不覺風塵滿面，頭髮漸稀落，“朝髭半染霜”。這次參加旅行團，再入三晉之境，實有點愧對江山。在太原城南武宿機場我們遇到導遊樊麗君。她笑容可掬，服務周到，使人有賓至如歸的感覺，且熟悉山西歷史，解說本地文物，口若懸河。我回想到十七年前的大同導遊景宏寬，時勢不同，英雄無用武之地，因為他的客人都是白人，抱着獵奇冒險的態度來中國，而樊麗君的客人是一批回故國鑑賞神州文化的老華僑；她用的是自己言語，確實幸運得多。我們甫下飛機，便驅車前往在太原西南二十五公里的晉祠去。
晉祠
晉祠處懸甕山下，晉水源頭，是紀念周武王次子姬虞而建的。這奉祀祠至少有一千五百年歷史，追溯至“剪桐封弟”的故事，西周初年還未滿十歲周成王姬誦和胞弟姬虞在庭內嬉戲，剪下一塊桐葉給小弟：“這是封給你的。”史官立即記下且對成王說：“君主無戲言”。後來成王割了古唐國封弟，姬虞施政以民生為前題，獲得老百姓的愛戴。死後人民紀念他，建祠祭祀，因晉水流經境內，改國號為“晉”。晉祠山環水繞，古木參天，景色怡人，內有百餘座殿，堂，樓，閣，亭，台，橋，榭，儼然一龐大古典花園。古建築群基本分為中，北，南三部分。中部以聖母殿為主體，建於宋朝（1023年），依山崖而築，是紀念姬虞之母，姜子牙之女邑姜的。殿堂寬大疏朗，存有宋代精美塑侍女像多尊，栩栩如生，有老有少，有胖有瘦；神情或幽怨，或慍怒，或哀傷。聖母殿前的魚沼飛梁，是十字形的石橋，跨越一四方的水塘，通往供奉聖母祭品的享堂“獻殿”。聖母殿北側有周柏，樹高十餘米，側身向南傾倚；蒼翠的枝葉，披覆在聖母殿屋背，與地面約成四十五度斜角，前面有一柏樹支撐着它的軀幹。此斜柏相傳為周朝遺物，構成晉祠八景之“古柏齊年”。歐陽修詩云：
地靈草木得餘潤，鬱鬱古柏含蒼煙。
晉祠南部主要景點是難老泉，取詩經中“永錫難老”之意。清泉噴湧，水聲淙淙，如琴箏和鳴，魚游其中，水底小圓石斑爛繽紛，浮萍青翠欲滴。李白詩有此描寫：
晉祠流水如碧玉，百尺清潭寫翠娥。
浮舟弄水簫鼓鳴，微波龍鱗莎草綠。
泉水出自懸甕山的斷層巖，水溫經常保持在攝氏十七度左右。遊人將難老泉，聖母祠的侍女和周柏稱為“晉祠三絕”。向南行可見到十方奉聖禪寺，本是唐朝開國名將尉遲恭的別墅，因他自感殺戮太多，把產業捐為佛寺作贖罪之舉。寺北浮屠院內有塔一座，為七級八角形，高三十餘公尺，每層四面有門，飾以琉璃勾欄。若登其上遠眺，定能鳥瞰晉祠全景。北部有最古的建築物是祭祀姬虞的唐叔祠，建於北魏之前，但比起中，南二區的，規模便相形見拙了。
我們回到太原市區吃晚飯。這華北歷史文化名城，汾河流經其間，把城市中分為二，西岸純是工業區，經常噴出化學煙霧，污染了此古城。太原即古時的晉陽，歷來是邊陲重鎮；唐太宗李世民就以此作軍事基地，“風塵三尺劍，社稷一戎衣”，平定內亂，統一中國，樹起大唐帝國的旗幟。五代時四方雲擾，華夏再分，太原屬割據十國中的北漢。宋太宗趙匡義即位後，用兩年多時間，選將士，練精卒，於公元前979年發兵數十萬攻打北漢，日夜圍攻太原，逼北漢主劉繼元投降。宋太宗以太原城郭堅固，恐再出現割據政權，縱火燒太原，又引汾，晉二水淹城，將古晉陽來一個徹底的破壞，所以現在的太原是北宋以後重建的。我對宋太宗這歷史人物素無好感，認為他做了三件惡事，除了毀滅太原外，因為“故國不堪回首月明中”一句，用牽機藥毒殺文學天才，“詞中南面王”後主李煜。還有一滔天罪行是弒兄；宋太祖趙匡胤是被他殺的，事見“燭光斧影”之疑。宋太宗毀太原，種下遺害兒孫的禍根。太原是中原的屏障，晉五胡亂華時，并州刺史劉琨便孤軍苦戰，周旋胡，羯，鮮卑間，保衛江東的舊國衣冠；太原成了華北的堡壘，危局的砥柱。宋的立國，屢受北方遼金所制，原因之一是太原去甲解戎；敵兵渡黃河，長驅直入開封。宋太宗的愚昧，真自作孽，且遺禍中國數世不息也。
我們留宿處是開化寺街的愉園大酒店，離開市柳巷只有一個街口。酒店的前身是清朝的愉園，名小說“花月痕”的故事現場。我若踏上了法國科幻小說家Jules Verne的時光輪車，向後開駛百多年，相信會見到下列景象：“…剛到菜市街，轉入愉園那條小胡同…轉了一彎，便是愉園…轉過油漆粉紅屏門，便是五色石砌成彎彎曲曲羊腸小徑。才到了一個水磨磚排的花月亭門…卻是一片修竹茂林擋住，轉過那竹林，方是個花門。見一所朝南客廳，橫排着一字兒花牆，從花牆空裏望去，牆內又有幾處亭榭，竹影蕭疏，鳥聲聒噪，影着這邊庭前罌栗，虞美人等花，和那蒼松，碧梧，愈覺有致…”。晚飯後翁希傑，葉秀瑜夫婦，姚慶同和我結伴逛柳巷夜市，街的兩邊擺滿小攤位；中間不太寬闊的路擠塞着行人，景物大異於“花月痕”描繪的。百年人事幾翻新，滄海桑田，甚麼花間鳥語，亭榭樓台，“都付與風吹夢香，雨荒雲隔。”
“五台歸來不看寺”，我們在五台山住了兩夜，觀看廟宇，已達飽和之點，所以譚惠德兄對我說：“以後旅行，不必再看和尚寺了。”誰知回到太原，樊麗君帶我們參觀了兩大名寺。市內的崇善寺，原是隋煬帝楊廣的行宮，後來明太祖第三子晉王朱棡為紀念其母馬皇后，於1381年在基礎上擴建成寺。內有千手千眼十一面觀音和大批宋，元，明版藏經。離開寺門，太原市刮上大風沙，塵粒滿天，撲面而來。幸好抵達太原標誌，有“雙塔凌霄”的永祚寺，風沙稍歇。此寺大殿為兩簷樓閣式，前有一牡丹園，五月初牡丹盛放，遊人如鯽，到此體會這花中之王的神韻。“若教解語應傾國，任是無情也動人。”我們到時牡丹季節剛過，殘花零落；“落紅不是無情物，化作春泥更護花”，有些芍藥還開得很燦爛。永祚寺主要建築是雙塔，位於寺院的東南角，南北對峙，八角十三層。兩塔均有階梯可盤旋而上。昭社林賢江兄，譚惠德兄，黃秉權，龍基逸四人不辭勞苦，鼓其餘勇登上塔頂，滿以為太原市區可飽覽無遺；據他們說只有一洞可向外瞧，類似坐井觀天，他們大失所望。此寺是太原的最高點，從環繞着雙塔的長廊，亦可臨望那錦繡太原城。樊麗君告訴我們，當年共軍圍城，國民黨的“太原五百壯士”據此作困獸鬥。毅社陳幹兄嫂和我發現東廂月門內的書法碑廊，收集有歷代名人的手書碑刻，包括書法家王羲之，張旭，顏真卿，柳公權，僧懷素，蘇軾，黃庭堅…等。最古的是晉朝索靖和謝安的筆跡。索靖是西晉名臣，機鑑先識，預知天下將亂，指着洛陽宮門前銅駱駝說：“不久將見到你在荊棘中。”這是“荊棘銅駝”一成語的出處。果然不久八王之亂爆發，中原河缺魚爛。跟着五胡亂華，宗廟丘墟，陵邑蒿萊。謝安策劃肥水之戰大勝。這守衛戰告捷保存了東晉的半壁河山，決定了二百多年南北分裂之局。我慢慢地閱讀其中一些碑文，大有神交古人之感。（下期續）